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米兰时装周9月22日开场 Prada抢下头位多家品牌新帅同季亮相
据WWD报道，2026年米兰时装周将于9月22日至28日举行，Prada把自己的大秀排到了22日下午两点（欧洲中部时间），从往年惯例的周四档期提前到整个日程的第一位。开场位向来是米兰的必争之地，这次的安排被外界读作Prada在集团业绩持续跑赢同行之后的一次姿态。品牌创意方向目前由缪西娅·普拉达与拉夫·西蒙斯共同主导，即将发布的2027春夏系列会被当成集团走向的参照。
同一周最被盯着的首秀之一来自Moschino。据外媒报道，品牌任命Loris Messina与Simone Rizzo为创意总监，即刻生效，首个系列直接放到9月的米兰时装周——从任命到走秀，间隔以周计算，而一个系列通常的开发周期要按季度算。两人此前以小众男装品牌Sunnei为业内熟知，这也是近年少见的双人共治安排。业内的普遍判断是，这场首秀更应被看作一次方向表态，真正能读出个人语言的会是下一季；对一个靠反讽与波普趣味立身的品牌来说，档案库能提供的庇护也比那些以工艺为底色的老牌更少。
Fendi方面，玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽将带来她转投这家罗马品牌后的第二个成衣系列。首个系列偏向延续女性气质与手工传统，第二季通常才是外界检验长期思路的开始。据FashionNetwork报道，Versace的创意总监一职由前Alaïa创意总监、曾长期担任拉夫·西蒙斯副手的Pieter Mulier接任，自7月1日起生效，向执行主席Lorenzo Bertelli汇报。此前普拉达集团以12.5亿欧元从Capri Holdings手中收购Versace，而Versace营收从2023年底的5.39亿美元降至2025年的3.86亿美元，修复增长是这次人事调整最直接的诉求。
变动还在往集团层面延伸。开云集团意大利公司任命Sabina Belli出任总裁，9月15日生效，向集团首席执行官卢卡·德·梅奥汇报；同日生效的还有两项品牌任命，Charlotte Fournet接任Pomellato首席执行官，Krizia Cucurachi执掌Dodo。意大利是开云超过四分之一员工所在地，珠宝板块也被集团反复表述为增长支柱。另据时尚行业媒体整理，Demna为Gucci打造的La Famiglia系列同样安排在9月22日的米兰首秀。
伦敦的日程排在米兰之前。2027春夏秀期为9月17日至21日，其中20日格外密集：Mulberry由克里斯托弗·凯恩带来他出任女装成衣创意总监后的首个系列，下午3点登场；晚上8点，McQueen重回伦敦办秀，这是品牌自2022年10月发布2023春夏系列之后再次回到伦敦，也是创意总监肖恩·麦格尔的伦敦首秀，男装与女装将同场呈现。凯恩于2026年3月加入Mulberry，据报道其首个系列将于2027年1月上架。过去几年不少英国老牌选择去巴黎办秀，这两场回归对伦敦的意义不只是多两个名字。
把这些名字排在一起，能看出过去两年奢侈品行业的一个惯性动作：业绩承压时先换创意总监。Dior、Versace、Celine、Burberry、Chanel都在这轮更迭里。换人是最快见效的可见动作，能带来曝光、能传递决心，又不必动品牌名字和档案库。但从结果看，真正稳住阵脚的案例里，变的往往不只是审美，还有商业侧的配套；每一次重置也都在消耗辨识度，客户被要求每隔一年半重新认识一个品牌，终究会有人放弃辨认。
数字上的压力是实打实的。据贝恩预测，2026年个人奢侈品市场规模在3650亿至3730亿欧元之间，同比增长2%至4%；LVMH上半年营收386亿欧元，有机增长2%，时装皮具业务在Loro Piana、迪奥、Celine带动下终结了两年下滑；开云二季度有机增长2%，是两年来首次转正。据麦肯锡报告，中国奢侈品市场到2030年规模有望达到900亿美元。
对普通消费者来说，这一季的看点未必在衣服本身。当一个品牌能在六周内完成换人、办秀、定调，能被看出的更多是决策速度，而不是审美深度；而Prada占住开场位、McQueen回到伦敦这类安排，反倒更清楚地说明各家眼下把资源押在哪。九月下旬的这两周，看的是秀场，读的是账本。
